Book.

Но несколько практических советов здесь все же необходимо дать, хотя бы для того, чтобы подтвердить теоретические предпосылки, которые рассматривали адаптивные механизмы человеческого организма и влияние на их динамику ситуаций, связанных с холодовыми нагрузками в ситуациях вполне приближенных к экстремальным условиям.

Организация зимнего бивуака

Рассмотрим несколько вариантов организации бивуака в зимних условиях.

Вариант первый. Бивуак при наличии палатки и минимально необходимого снаряжения (топор, пила, спички). Если предполагается бивуак в лесу, то первое, что необходимо сделать, это найти сухое дерево, желательно ель или сосну, но подойдет и любое другое высохшее дерево: ольха, береза, осина и т. д. Прежде чем ставить палатку, необходимо заготовить дрова с расчетом на количество человек и время стоянки (несколько часов, ночевка или более суток). Прежде всего необходимо расчистить место под будущий костер и палатку, для чего с помощью заранее заготовленных фанерок или крышек от котелков расчистить снег до земли от сухого дерева, которое пойдет на дрова, до места установки палатки. При этом снег необходимо сгребать в одну сторону, образуя вал. Срубив или спилив сухостой, обрубить мелкие ветки и сложить у будущего кострища. При наличии двуручной пилы распилить ствол (оптимальный диаметр — 20–40 см) на несколько отрезков длиной не более полутора метров, но можно и не более метра. Костер делается следующим образом: два бревна кладутся на расстоянии 30–40 см друг от друга параллельно. Между ними укладывается мелкий сухой хворост, обрубленный со стволов заранее, и поджигается. После того, как костер разгорится, параллельно лежащие бревна подкатываются ближе друг к другу и сверху укладывается третье, более тонкое бревно. Если дерево сухое, то через 15–20 мин все три ствола начинают равномерно гореть изнутри. Это один из вариантов таежной нодьи. Горит такое сооружение равномерно и долго, необходимо лишь время от времени слегка шевелить бревна, постукивая топором или поленом по горящим стволам. После того, как нодья занялась, можно, набрав в котелки снег и повесив их над костром, заняться постановкой палатки.

Если поблизости есть хвойные деревья, то лучше всего, наломав лапника, аккуратно уложить его на землю; при этом, еловые ветки необходимо укладывать выпуклой стороной вверх. Так они лучше пружинят и создают воздушную подушку под палаткой.

При постановке палатки в снежной нише необходимо учитывать, что от дыхания в зимних условиях на внутренних стенках палаток (особенно это относится к современным палаткам из синтетических тканей) образуется конденсат, и если стенки палатки соприкасаются со снегом, конденсат снаружи замерзает, образуя слой инея, что утяжеляет палатку, делает условия обитания в ней менее комфортными. Через две — три холодных ночевки палатка становится ощутимо тяжелее, плохо укладывается, в ней постоянно ощущаете холод и сырость. Если же между стенками палатки и снежным бруствером остается зазор в 10–20 см, стенки хорошо вентилируются и остаются сухими. Такие «мелочи» необходимо помнить, особенно в условиях длительных зимних походов.

Вариант второй. Из снаряжения есть все, что и в первом варианте, кроме палатки. В этом случае можно поступить следующим образом. При наличии тонкого брезента или любой другой ткани (кроме синтетики) размером 2x2 м делается экран, одно из полотен которого укладывается на лапник, а другое натягивается с помощью шнура под небольшим углом над спальным мешком. Нодья делается не далее 2 м от спального мешка. Тепло отражается от экрана и греет на открытом воздухе даже в сильный мороз. При этом необходимо помнить, что при горении сосновые и особенно еловые дрова «стреляют» угольками, которые, попав на спальный мешок, могут причинить неприятности. Поэтому перед сном вдоль спального мешка со стороны нодьи на два колышка высотой 15–20 см (можно положить два чурбачка) укладывается лыжная палка и на нее навешивается несколько еловых веток, на уровне земли, слегка присыпанных снегом. Такого примитивного экрана достаточно, чтобы избавить себя от опасности прожечь спальный мешок. В то же время еловый экран пропускает прямое тепло от горящей нодьи, не говоря уже о тепле, отраженном экраном. Автор неоднократно использовал этот прием в многодневных зимних походах по Кольскому полуострову и по приполярному Уралу. И ни разу не было случая прожженного спального мешка. У этого варианта холодной ночевки есть только один недостаток: при сильном снегопаде экран приходится натягивать над спальным мешком под большим углом, что, соответственно уменьшает эффект отражения тепла нодьи.

Вариант третий. Из снаряжения есть все, что и в первых двух вариантах, кроме палатки и ткани для экрана. В этом случае необходимо отрыть нишу в снегу размером не менее чем 2x2 м и одну из стенок ниш выполнить под углом в 10–15°. Это и будет снежный экран. Все остальное выполняется так же, как и в первых двух вариантах. Только слой лапника, особенно со стороны снежного экрана, должен быть толще и плотнее. Если ожидается снегопад, можно над спальным мешком натянуть шнур и на него уложить ветки елового лапника. При этом противоположные концы веток укрепляются в снежном бруствере со стороны экрана. Такой импровизированный навес хорошо предохраняет даже от сильного снегопада, но при достаточно жаркой или слишком близко расположенной нодье снег на лапнике навеса начинает подтаивать, и утром можно проснуться в отсыревшем спальном мешке. На этот случай может выручить кусок полиэтиленовой пленки, наброшенной поверх спального мешка.

Вариант четвертый. В снаряжении отсутствуют топор и пила, но есть спички. В этом случае необходимо отыскать упавшее сухое дерево, желательно ель и перпендикулярно стволу отрыть нишу размером 2x2 м. Экран делается, как и в предыдущих вариантах, из снега и лапника, но костер из наломанных сухих веток разводится под стволом упавшего дерева. Через 2–3 ч непрерывного горения упавший ствол начинает выгорать снизу, но требуется время от времени подкладывать ветки, чтобы «не упустить» огонь. В данном варианте приходится почти постоянно подкладывать сушняк и спать поэтому приходится урывками. Но если ствол ели попался сухой, он равномерно горит снизу 5–7 ч (в зависимости от толщины), обеспечивая бивак теплом. Такой вариант, разумеется, менее комфортен, чем предыдущие, но все же он дает возможность приготовить пищу, обсушиться и сохранить силы для движения.

Рис. 5. Организация зимнего бивака

Вариант пятый. Отсутствуют топор, пила, спички. Это наиболее сложный вариант, так как предстоит действительно в полном смысле слова холодная ночевка. В этом случае первое, что необходимо сделать, это отыскать максимально удобное место для ночевки, используя естественные укрытия. Ими могут служить упавшие стволы деревьев с вывороченными корневищами, густые нижние ветви елей, засыпанные снегом. Обычно под ними, у ствола образуется своеобразный шатер, где можно вырыть нишу и уложить ее еловым лапником. Здесь необходимо максимальное количество лапника, причем нужно тщательно отряхивать его от снега. Ниша делается не более метра в ширину и около 2 м в длину и плотно обкладывается изнутри лапником. Поверх ниши укладываются ветки, образующие каркас крыши, и затем все это плотно закладывается сверху лапником. Оставляется небольшое отверстие для входа в «нору». Спальный мешок расстилается внутри норы и, если ожидается сильный мороз, можно, забравшись внутрь, прикрыть изнутри ветками и входное отверстие. Такой еловый кокон, как это ни удивительно, при наличии спального мешка позволяет сохранить тепло даже при температуре снаружи — 10–15°. Разумеется, все зависит от тщательности устройства бивака, от качества спального мешка, одежды, тренированности и физического состояния человека. При этом необходимо учитывать, что на устройство такого бивака требуется не менее полутора — двух часов. И чем тщательнее он будет обустроен, тем комфортнее будет ночевка.