Рис. 1. Организация посадочного места

Выбрав место для посадки, подготовьте посадочную яму с осени, вбейте две металлические трубы, одну из которых – рядом с посадочной ямой, а вторую – на расстоянии примерно 1, 2 м от первой (рис. 1). Если в дальнейшем будете «пристраивать» последующие кусты, то сразу предусмотрите для этого место. Теперь надо сделать горизонтальные шпалеры из металлической проволоки (лучше обработанной пластиком). Проволоку надо привязать к трубам, обмотав их, как показано на рисунке 2, чтобы получилось два параллельных ряда. Для начала достаточно одной шпалеры на расстоянии 40–50 см от поверхности почвы.

Рис. 2. Вид шпалеры сверху

Первый год

Весна

И. Тимофеев очень образно называет этот первый год «Пенек-тросточка».

Высадите чубук (черенок) или саженец вертикально вверх, чтобы сразу спровоцировать рост вертикального побега. При посадке чубука сначала процарапайте в нижней его части кору, обмакните косо обрезанный нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина» и высадите так, чтобы над поверхностью торчал пенек с 2–3 почками, как на рис. 3.

Рис. 3. Посадка черенка

Если сажаете саженец с открытой корневой системой, то предварительно осмотрите корни, поврежденные вырежьте, Подержите саженец 3–4 часа в растворе «Корневина» и высаживайте на холмик почвы на дне посадочной ямы, расправив корни во все стороны. Черенок надо заглубить в почву так, чтобы над поверхностью оказался росток с 2–3 листочками.

Если вы пересаживаете саженец, выращенный в контейнере, то ком надо хорошо пропитать водой с «Корневином» (напоминаю, если у вас нет корнеобразователя, его можно заменить чайной ложкой меда, растворенной в половине литра воды).

Рис. 4. Посадка саженца с открытой корневой системой

Вынув саженец из контейнера, опустите его в посадочную яму так, чтобы корневой ком оказался ниже уровня поверхности на 2–3 почки. Засыпьте яму увлажненной почвой.

Рис. 5. Посадка саженца с закрытой корневой системой

Подвяжите саженец к ближайшей трубе восьмеркой. Если высажен чубук, то позже подвяжете выросший из него хвостик – лозу («тросточку»).

Рис. 6. «Пенек-тросточка» – подвязка лозы к трубе

Почву под посадкой надо закрыть черным спанбондом и поставить на него 3–4 булыжника (булыжники аккумулируют тепло днем, а ночью отдают его окружающему воздуху). На зиму черный спанбонд с булыжниками убирать не надо. Спанбонд прослужит около 8 лет. Потом замените его новым.

Из почек чубука сначала появятся листья, а из пазух листьев пойдут пасынки – их надо сразу же выщипывать ногтями после первого листа (этот прием называется пинцировкой). Так же надо убирать пасынки на высаженных саженцах. Нельзя допустить появления разветвлений на лозе.

Напоминаю, лозу нельзя обрезать во время вегетационного периода, все укорачивания надо делать вовремя, только выщипыванием почки ногтями!

По мере роста лозы продолжаем ее подвязывать к колу и каждую неделю опрыскивать по листьям «Эпином-экстра» и «Унифлором-бутон» (по 4 капли каждого на 1 л воды). Первый препарат окажет большую поддержку растениям в неподходящих для них условиях жизни. Второй – восполнит недостаток элементов питания в наших скудных почвах, в том числе необходимые винограду редкие микроэлементы литий и рубидий. В этой связи следует сказать, что виноград, как, впрочем, и все растения, отзывчив на подкормки полным минеральным удобрением AVA.

Снова напоминаю, что листья винограда вообще не любят излишней влаги, а потому над виноградом нужен козырек.

Очень важным моментом является полив винограда. На Северо-Западе почвы переувлажненные, поэтому и требуется дренаж, поскольку корни и древесина винограда как губка напитываются влагой. Это может привести к гибели саженца. Но и чрезмерная сухость почвы винограду противопоказана, а потому в регионах с континентальным климатом, где лето сухое, рекомендуют ежедневно выливать под куст 5–8 л воды. У нас этого не требуется. Достаточно, поливать виноград один раз в неделю, выливая 5–7 л теплой воды под куст. Еще лучше совмещать полив с подкормкой. Во время затяжных дождей поливы не делать, а подкормку рассыпать по влажной почве. Если при этом стоит затяжная холодная погода, то корни вообще перестают работать, и растениям нужна скорая помощь в виде внекорневых подкормок, для этого лучше всего использовать минеральную подкормку в хелатной форме – «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон» по одной чайной ложке на 5 л воды.

Виноград – обжора, а потому его надо регулярно кормить. Как и для всех растений, в первой половине лета нужны азот и калий. Не следует использовать мочевину, поскольку она не способствует вызреванию ни ягод, ни древесины, а следует использовать настой сорняков (лучше всего из цветков одуванчика). Калия достаточно в золе, к тому же зола – хороший раскислитель, а винограду кислая почва ни к чему. Поэтому весной и в первую половину лета достаточно двух-трех литров настоя сорняков и половины стакана золы на 8–10 л воды под каждый куст. Во второй половине лета растениям для лучшего одревеснения нужны фосфор и калий (по одной столовой ложке каждого на 8–10 литров теплой воды).

Одревеснение лозы очень важный фактор. Поскольку в винограде много сахара, то после окончания вегетации ткань неодревесневшей части сразу начнет загнивать до самого корня. Во время вегетации виноград следует регулярно опрыскивать «Унифлором-бутон» вместе с «Цирконом» (по 4 капли каждого на один литр воды).

В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Лозу в этот момент обрезать нельзя! К 5–10 сентября «хвостик-тросточка» должен уже одревеснеть (приобрести коричневый цвет). Теперь острым секатором надо срезать лозу, оставив только одревесневший пенек с двумя новыми почками, который за лето «подрос» примерно до 20–30 см. Срез надо сразу же замазать жидким черным лаком для металла (раствором битума, который продается в магазинах красок). Если получили одревесневшую нижнюю часть лозы, то первый год прошел успешно. В конце августа возможен заморозок, поэтому на всякий случай прикрывайте лозу на ночь двойным лутрасилом прямо по растению.