В условиях недолгого вегетационного периода Средней полосы России для выращивания на даче следует подбирать скороплодные сорта, полученные с участием сибирского подвида смородины черной: Белорусская сладкая, Голубка, Загадка, Краса Алтая, Московская, Сеянец Голубки и др. Они формируют хороший урожай на 2-летних ветвях. Сорта, полученные с участием европейского подвида, формируют урожай на 3 – 4-летних ветвях первого и второго порядков ветвления.

Саженцы для разведения смородины нужно выращивать только на месте, хорошо освещенном солнцем. Если они выращены в тени, то будут давать намного меньше ягод, кисловатых на вкус, даже если их пересадить на самый солнцепек. Первые цветки у приобретенных весной саженцев надо удалить, чтобы они не тратили силы на плодоношение.

При посадке куста добавить в яму 1 – 2 литровые банки древесной золы, перегной или перепревший компост.

Лучше всего высаживать молодые саженцы в конце лета, они успевают отлично приняться до холодов, а весной сразу активно трогаются в рост, без адаптации. Кусты черной смородины сажать на расстоянии 1,5 м один от другого, между красной и белой смородиной оставить 1 м.

При посадке или сразу после нее черную смородину нужно сильно обрезать, оставляя 3 – 4 основные ветви. Через год после первой обрезки у 2 – 3-летнего кустика из почвы, от корней, отходят несколько прикорневых побегов (нулевые ветки). Эти ветки служат кусту остовом, на нем формируются все разновозрастные побеги последующих порядков, дающие урожай.

При обрезке оставить 3 – 4 наиболее сильные нулевые ветки, остальные удалить. Если ветвление прикорневых веток слабое, нужно стимулировать его, укоротив эти ветки. При этом, чем слабее ветвление, тем сильнее следует укоротить ветку (рис. 72).

На следующий год тем же методом обрезать 3 – 4-летние кусты, оставляя 4 – 5 наиболее сильных нулевых веток. Все слабые, поломанные или поврежденные, а также лишние нулевые ветки удалить. У черной смородины обрезать верхушки нулевых веток, учитывая сортовую особенность их ветвления. Через 4 – 5 лет можно завершить формирование куста, ежегодно пополняя его новыми ветками. Оптимальный вариант – это наличие в кусте по 2 – 4 ветки каждого возраста (от одного года до пяти лет). Если кусты растут на большом расстоянии друг от друга и на хорошо освещенном месте, то имеет смысл увеличить число одновозрастных веток.

Рис. 72. Обрезка черной смородины: 1) перед посадкой или сразу после нее; 2) 2-летнего куста

Дальнейшая обрезка уже сформированного куста не доставит особых хлопот. Кусты нужно будет лишь постоянно омолаживать путем обрезки старых веток для стимуляции хорошего плодоношения. При регулярной обрезке куст дает крупные ягоды, он меньше болеет, поскольку прореженная крона избавлена от старых веток с живущими на них личинками и возбудителями болезней. С этой целью надо ежегодно вырезать:

– у черной смородины побеги в возрасте 3 – 5-ти лет;

– у красной и белой – побеги в возрасте 6 – 7-ми лет.

Старые, непродуктивные ветви можно узнать по характерным внешним признакам: темно-бурый цвет коры, слабые приросты (меньше 10 см) и отмирающие сухие места плодоношения. Побеги срезать у самого основания, не оставляя пенек. Для того чтобы усилить ветвление, однолетние побеги черной смородины можно укорачивать на 4 – 5 почек от вершины.

Красная и белая смородина имеют некоторые особенности, наряду с общими принципами обрезки черной смородины. У этих видов не следует обрезать верхушки ветвей, ведь именно там расположен основной урожай. Нулевые ветки красной и белой смородины дольше остаются продуктивными, их можно не вырезать до 10-летнего возраста. Но наличие в кусте старых и молодых веток – это обязательное условие устойчивого и долгого плодоношения. Многолетние ветки со слабым приростом (менее 15 см) на стареющих кустах можно обрезать на сильное боковое ответвление для усиления роста. Также нельзя допускать загущения куста, удаляя старые, больные, затеняющие и слабо плодоносящие ветви, обрезая их вплоть до уровня почвы.

Кусты можно обрезать ранней весной, или летом после плодоношения, или осенью после опадения листьев. Летняя обрезка выгодна тем, что позволяет собрать урожай с веток, запланированных для удаления, и вырастить за оставшееся время хорошую поросль для будущего урожая. После сбора ягод и обрезки подкормить кусты раствором органических или минеральных удобрений.

Взрослую смородину нужно готовить к летнему сезону с ранней весны, кустам можно устроить горячий душ, когда почки набухнут, но листьев еще нет. Для этого надо из лейки быстро облить кусты водой, нагретой до 65 – 70 °C. Такая процедура полезна для самой смородины и пагубно действует на просыпающихся вредителей. Если необходимо провести опрыскивание кустов против вредителей химическими препаратами, сделать это до распускания цветков.

Почву под кустами присыпать золой или по необходимости минеральными удобрениями, немного взрыхлить и укрыть толстым слоем мульчи из торфа или компоста. Мульча все лето будет служить кустам подкормкой и защитой от вредителей, зимовавших в почве. Она заглушит сорняки и в жаркую погоду убережет корни от пересыхания.

Смородина – влаголюбивое растение, до середины лета в засушливую погоду ей требуется обильный полив, около 2 – 3-х ведер воды на взрослый куст.

Крыжовник

Крыжовник – многолетний кустарник высотой до 1 – 1,5 м, с мощной корневой системой, способной уйти на глубину более 2 м. Диаметр куста у основания – 30 – 50 см, диаметр кроны – 100 – 150 см.

У плодоносящих кустов большая часть корней находится не глубже 20 – 60 см, в междурядьях – на глубине 40 – 50 см. На суглинках почти все корни молодых кустов залегают на глубине 10 – 30 см, здесь много питательных веществ и постоянная влажность под кустом.

Надземная часть куста – это ветви разного возраста и прикорневые побеги, превращающиеся в прикорневые ветви. Их число и длина зависят от биологических особенностей сорта. Зеленые и травянистые молодые побеги в середине лета окрашиваются в красноватые, бурые или сероватые тона. К осени кожица на побегах расслаивается и подсыхает, побеги древеснеют. Часть стебля – это корневая шейка длиной до 30 см и 5 см в диаметре, она погружена в почву. Лучший период для посадки крыжовника – вторая половина сентября – начало октября.

На интенсивно растущих в 1-й год прикорневых побегах со 2-го года появляются разветвления, образуется скелетная ветвь. Скелетные ветви на разветвлениях ежегодно прирастают на 8 – 30 см. Цветковые почки закладываются на боковых разветвлениях первого и всех последующих порядков. Плодовые образования крыжовника, формирующиеся на однолетних приростах и двулетних плодушках, обычно живут 2 – 3 года. Наилучший продуктивный возраст куста крыжовника настает через 4 – 6 лет после посадки. В зависимости от сорта, кусты по силе роста бывают сильнорослые, среднерослые и слаборослые. Ягоды крыжовника с приятным ароматом достигают массы 2 – 10 г, иногда до 16 – 20 г. Их вкус в зависимости от сорта разнится от кислого до приторно-сладкого.